文 |螺旋實驗室，作者 | 安曉，編輯 | 堅果
已是春光明媚的四月，但對於整個預製菜行業來說，似乎還沒有感受到融融的暖意。
2025年前三個月，關於預製菜相關的投融資事件數量寥寥無幾，幾乎已經再難看到頭部企業和知名VC再向這一領域押下重注。
上個月的315，預製菜果然沒讓人“失望”，又又“光榮”上榜。某頭部連鎖餐飲品牌因預製菜相關的“菌落超標”問題，被市場監管部門重罰，一記響亮的耳光狠狠扇在行業臉上，也再次精準砸中了消費者那顆對預製菜本就脆弱的小心臟。
部分預製菜頭部企業的日子更是不太好過，頂著“中國預製菜之王”光環的安井食品，在預製菜概念大火的2021年，其A股市值一度達到約680億元，但如今已跌去了450億，淨利潤也在逐年走低。
曾經，預製菜被捧上神壇，頂著“解放雙手”、“廚房革命”的光環，被資本吹上萬億風口，號稱是打工人的“續命神器”。可如今，當“科技與狠活”的標籤被牢牢貼上，預製菜這盤“大餐”，似乎還沒完全“熟透”，就先涼了半截。
每一次“翻車”事件，都在對這個行業進行靈魂拷問：這盤被資本催熟的“大餐”，究竟還要在我們的餐桌上橫行多久？
預製菜賽道曾幾何時何其瘋狂。新品牌拿著PPT就能融資，老牌食品廠all in轉型，連做互聯網的、搞地產的都想跨界撈一筆。融資拿到手軟，產業園遍地開花，彷彿誰不沾點預製菜，就要被時代拋棄。
2022年，趣店創始人羅敏豪擲數億直播帶貨，以“上市公司 CEO 賣菜”的概念和“一分錢搶酸菜魚”的噱頭切入預製菜領域，邀請傅首爾和賈乃亮相繼上場進行吃播帶貨，揚言要幫寶媽“輕鬆月入過萬”，結果呢？“一分錢加盟”的糖衣炮彈，內核還是熟悉的“校園貸”，最終在一片罵聲中草草收場，留下一地雞毛和無數被割的韭菜。
這不過是當年狂熱景象的一個縮影。據統計，2021、2022年每年都有超過30起的投融資事件湧入，把這個賽道燒得虛火上升，市場一片“繁榮”。
眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。這句詞用來形容近兩年的預製菜行業，再貼切不過。尤其在2024年，預製菜行業更是經歷了一場“速凍”。
年初一記“槽頭肉”重拳，直接把消費者的信任打出了內傷。想想那些未經處理、帶著淋巴結和甲狀腺的邊角料，搖身一變成了碗裡的梅菜扣肉，是不是瞬間反胃？315晚會曝光後，涉事企業被查封罰款，但這信任的窟窿，誰來補？
緊接著，“預製菜進校園”的爭議更是鬧得沸沸揚揚，輿論洶洶，教育部最終下場定調“不宜推廣”，等於給這股邪火蓋上了蓋子。
資本的嗅覺最靈敏，一看苗頭不對，跑得比誰都快。
2024年截至12月中，預製菜行業融資事件驟降到兩位數以內，說是“膝蓋斬”都算客氣。二級市場更是哀鴻遍野，截至2024年底，A股44家預製菜概念股，總市值較年初蒸發近750億元。
場上的玩家，在2024年更是水深火熱。曾經的“預製菜第一股”味知香，營收凈利雙殺、加盟商跑路只是縮影；手握大客戶的千味央廚，淨利潤同比暴跌超四成；即便是“優等生”安井食品也大跌超三分之一，增速也明顯放緩；惠發食品、海欣食品更是“傷筋動骨”，淨利潤同比跌幅分別高達驚人的超320%和700%，簡直是自由落體。
至於那些本就根基不穩的中小品牌，更是掙扎在生死線上。行業的“造富神話”戛然而止，集體進入“渡劫”模式。
預製菜這股寒氣，首先吹向了它的“衣食父母”——餐飲B端。
過去，為了在內卷的餐飲市場活下去，追求極致的降本增效，連鎖餐廳幾乎把預製菜供奉起來，畢竟它實打實地貢獻了超過八成的收入。有媒體曾臥底知名連鎖餐廳“綠茶”，發現連招牌的“麵包誘惑”都是統一配送、到店加熱，甚至還出現過長綠毛的食安事故。
但現在，消費者不幹了，大家花錢進館子，圖的就是那口新鮮熱乎的“鍋氣”，結果吃到的卻是加熱包，“花著現炒的錢，吃著工廠的飯，這不純純‘背刺’嗎？”這種被糊弄的感覺，讓食客們怨聲載道。
求生欲極強的餐廳老闆們嗅到了危險信號。南城香、蘭湘子等品牌高調宣佈“拒絕預製菜！”，恨不得在腦門上刻字自證清白。鄉村基、老鄉雞默默減少預製功能表。甚至還冒出了個“反預製菜聯盟”，直接跟行業“硬剛”。
不過，完全杜絕預製（尤其是半成品預製）對很多連鎖品牌來說幾乎不可能。所謂的“拒絕”，更像是一場心照不宣的行銷表演，用以安撫焦慮的消費者。美團上激增的“非預製菜餐廳”標籤，背後有多少是真材實料，又有多少是“皇帝的新衣”？
弔詭的是，在餐廳被口誅筆伐的同時，預製菜在家庭C端市場，卻生生刷了一波存在感。
尤其是在特定的場景下，比如公休日家宴，或者工作忙碌的周間晚餐。“自己做佛跳牆？想都不敢想，買個預製菜方便多了！”對於不擅廚藝、或者時間極其寶貴的年輕人來說，預製菜提供了一種“妥協”的解決方案，像盆菜這類準備起來能要人半條命的大菜，預製版本的暢銷，正說明瞭它在特定痛點下的“真香”定律。
預製菜年夜飯銷售額如今依舊保持增長，盒馬等平臺的年菜銷量增幅可觀，也都說明瞭其在特定需求下的不可替代性。
然而，即便是C端市場，消費者的滿意度也並不樂觀。有報告顯示，超六成消費者骨子裡還是“現炒黨”。艾媒諮詢數據也曾指出，中國消費者對預製菜的總體滿意度僅為52%。在八大食品品類中，預製菜的“安全”滿意度直接墊底，僅為可憐的16.62%，連及格線都摸不到。
一邊是圖省事捏著鼻子下單，一邊是對口感和安全的深深疑慮，這種“愛恨交織”的分裂狀態，恰恰是預製菜當下尷尬處境的真實寫照。
預製菜的爭議，說到底，還是工業化邏輯與傳統飲食文化、現代健康焦慮的激烈碰撞。
沒有“鍋氣”，中餐還叫中餐嗎？“鍋氣”，這個玄妙又令人著迷的詞，是中餐的靈魂所在。但預製菜，經歷了中央廚房的標準化調味、漫長的冷凍或冷藏運輸、終端的簡單復熱，早已失去了猛火快炒帶來的焦香和鮮活。
綠葉菜的色澤黯淡、肉質的僵硬乾柴、味道的千篇一律且往往過鹹過油……“吃起來像罐頭”，這絕非個別現象。標準化穩定了下限，但也徹底鎖死了上限，閹割了驚喜和風味。
“保質期一年？！這裡面得有多少防腐劑！”這恐怕是懸在所有預製菜頭上的達摩克利斯之劍。菌落超標、劣質原料、濫用添加劑（尤其是防腐劑）的醜聞層出不窮，一次次把整個行業釘在“不安全”的恥辱柱上。
就算企業拿出“符合國標”當擋箭牌，消費者看到長長的、天書般的配料表，心裡也直打鼓。標準的不統一，監管的滯後，讓“良幣驅逐劣幣”成了一句空話，信任被反覆碾壓。
最令人難以接受的，還是無處不在的“資訊差”和被剝奪感。
餐廳用了預製菜，功能表上卻絕口不提。超市裡的預製菜包裝，往往只突出便利性，對加工工藝、添加劑作用含糊其詞。消費者付了錢，卻連自己吃進嘴裏的是什麼都搞不清楚，基本的知情權何在？
這種不透明的操作，不僅無法平息焦慮，反而讓消費者覺得“水太深”，將預製菜與“欺騙”、“貓膩”幅度符號。
在“添加劑焦慮”和“鍋氣”執念的雙重夾擊下，預製菜最終是會通過自我革命贏得一線生機，還是在消費者的集體怨念中，徹底淪為餐桌上的“明日黃花”？留給預製菜自證清白的時間，或許真的不多了。