葉童正在海南，忙著乘風破浪。
愛懷舊的我們卻跑到了金山寺，複刻著許仙與白娘子的生離死別。
當年的我們或許並不十分懂得千年等一回的愛情，直到水漫金山的悲壯出現時，白蛇和人類的故事，便深深地烙印下了痕跡。
所以很多年後，有朋友說，除了去杭州看西湖煙雨。
那“金山”啊，此生也必須要去“闖”一次。
| 金山寺同款劇照打卡，有人是“許仙”，有人是“小青”，有人演“白娘子”。截圖by 小紅書。
古樸莊嚴的金山寺，秋天最美。其次是春天，再是夏天、冬天。
而 鎮江，這座江南小城，更要美在春天。
很多人會因為金山寺來到鎮江，但不一定真正瞭解過它。
鎮江別看祖上高調輝煌過，現在幾乎被淹沒在了蘇南各大名城的光環裡。
左邊是南京，北邊是揚州，與泰州隔江相望，就連隔壁的常州，和隔壁的隔壁的無錫，都要比它有存在感的多。
就更不用提，在蘇州、徐州面前了。
“或許只有在高三聯考時，蘇錫常三位才會想起鎮江來吧。”
作為江蘇面積最小、人口最少的地級市，鎮江有著“小而美”的格調和蕩氣迴腸的江南風骨名篇。
只是《白蛇傳》裡，留下了濃墨重彩嗎，當然不。
圖源：視覺中國（下同）
王安石在這遙望故鄉，寫下千古名句；
辛棄疾在這裡登高懷古，留下「何處望神州？滿眼風光北固樓」。
論古，一條老街走過了唐宋元明清五代，跨越上千年。
再回頭望向鎮江，於江南之中，還有這獨一份的醋意。
四月，仍是江南好時節。
下過揚州，再繼續南下，看看鎮江吧。
2020年，鎮江獲得了一個稱號“中國醋都”。
這個獎，是中國輕工業聯合會和中輕食品工業管理中心頒發的。
儘管山西陳醋和鎮江香醋，在這個賽道里以“誰更牛”，早就被人們爭了多年。
一個是稱得上“天下第一醋”的老大哥，一個是小而美的“中國醋都”。
其實愛吃醋的朋友一定知道，沒有必要非得爭個高低。
多無聊啊，快樂吃醋，不好嗎。
山西陳醋是北方經過600年歷史沉澱的一壺醇香烈酒，悠悠歲月醇醋香。
而鎮江的香醋，關鍵在一個“香”字。
以糯米為主料，輔以香醋大曲，經過漫長的發酵轉化而來。
是吳儜軟語氤氲出的，一杯值得細細品味的回甘小酌。
中國醋都的實力，在這份“回甘”中大展拳腳。
要知道鎮江香醋的品牌價值，僅次於茅臺。
尋醋而來的朋友們，一口湯包，一碟醋，是怎麼都繞不過這特有的鎮江味了。
一如這江南小城，秀美、溫婉的一面中，有的是滿城醇香。
都說酒醉人，但百千年來，到了鎮江的文人墨客，多少被這一份江南香醋沉醉。
900多年前，王安石在第二次拜相進京途中，途徑鎮江，留下——
「京口瓜洲一水間，鐘山只隔數重山。春風又綠江南岸，明月何時照我還？」
自此100年後，辛棄疾來到了這裡。
望的是同一片山水，但他比王安石的歸鄉之情，更多了一絲心懷家國天下的愁緒。
登高望遠，渴望收復山河，辛棄疾對著這江南江河，一吐真情。
是「千古興亡多少事？悠悠。不盡長江滾滾流。」
隨便翻歷史的一頁，你會發現，鎮江所轄的縣市全都被評為“中華詩詞之鄉”不是沒有道理。
僅僅是《全唐詩》中，描寫或提到鎮江的詩，就有1000多首。
用今天咱們的話說，是背都背不完啊。
駱賓王讚招隱寺「金繩倘留客，為系日光斜」；
孟浩然登萬歲樓歎「萬歲樓頭望故鄉，獨令鄉思更茫茫」；
王昌齡在芙蓉樓送辛漸時寫下了「洛陽親友如相問，一片冰心在玉壺」；
李涉被流放時與鶴林寺僧閒聊後解開了苦悶的心結，豁然開朗的他寫下「因過竹院逢僧話，又得浮生半日閒」；
龔自珍登寶塔山呼籲「我勸天公重抖擻，不拘一格降人才」；
小時候懷揣著想像背書，長大後過鎮江，將這長江滾滾下，不失柔美的江南盡攬之餘，
才懂得了那些遙遠的心聲，歡喜的、憂愁的，期盼著、沉醉著。
詩歌，給鎮江鍍上了一層江南的朦朧意象美。
故事，讓鎮江多了一些展開想像的趣味。
隨便說幾個吧。
除了許仙在這開醫館和人盡皆知的水漫金山，還有劉備在甘露寺招親，為諸葛亮三氣周瑜做鋪墊；
董永在槐蔭村遇見七仙女，成就流傳千古的愛情佳話。
曾長住京口的劉勰，寫出中國第一部系統文學批評著作《文心雕龍》；
沈括在這完成了《夢溪筆談》。
還有美國作家諾貝爾文學獎獲得者賽珍珠的故居。
她曾在鎮江生活了將近40年，把中文稱為“第一語言”，把鎮江稱為“中國故鄉”。
所以你看，其實我們和鎮江這個看似陌生的江南小城，早就很熟很熟了。
這是一座不去沒感覺，去了一定會讓人“吃醋”的城市。
不僅是面裡加香醋，而是美得令人吃醋。
建寺1600多年的金山寺，到了秋天，黃牆院下落葉飄；
建寺1800多年的焦山定慧寺、建院2000余年的茅山道院，都是很有名的佛教、道教寺院；
焦山的碑林博物館，至今還保存著晉、隋、唐、宋、元、明、清歷代書法名家和文化名人的作品。
而鎮江的歷史，可以追溯到3000年前。
是吳文化的發祥地。
最早的建置，為西元前1005年周康王封侯的宜國。
古時鎮江除了「京口」，還有「潤州」這個有點可愛的別稱。
畢竟那個時候，能夠站在京杭大運河和長江這兩大交通運輸大動脈的交叉口，可謂真真是老天賞飯吃。
除了是江南富庶的魚米之鄉，鎮江還是重要的戰略要地。
因位置特殊，自古兵家必爭。東吳孫權以鎮江為治所，在此築“鐵甕城”。
歷史上，還有大批中原移民南下逃生，落腳鎮江。
讓鎮江比起蘇南其他江南城，多了一些北方氣魄。
所以也有人說，鎮江才是那個“最不江南的江南城”。
南朝梁武帝蕭衍登臨北固山，面對壯觀的景色，寫下“天下第一江山”六字
於鎮江而言，風雲都隨著長江的浪遠去，而這些是時間的流沙帶不走的。
就像，古往今來的人們，給山們，編的故事。
典型代表，就是著名的京口三山，分別是焦山、金山、北固山。
長江邊，三山依次排開，來了鎮江始終繞不開。
雖不以巨集偉奇特取勝，但，勝在故事多啊。
金山裡頭，有個金山寺，開頭提到的白素貞水漫金山救許仙，法海的修行地，都在這座寺廟。
實際上，法海呢，在金山寺真有其原型，也就是金山的開山祖師。
傳說中，他在此建寺，發現了大量金銀財寶，上報皇帝，皇帝乾脆賞給法海，讓他好好建寺。
上了金山，就能左顧右盼。
右邊，是如龜的焦山，左邊是北固山。
在金山頂遠眺，焦山如桃花島一樣，煙霧水汽繚繞中若隱若現。
有人說，在焦山之頂，看長江才是最美。
其實整個焦山，都帶著隱士避塵的況味。
這兒有座瘗鶴銘，摩崖石刻。
石刻上，所寫，就是一位隱士，為一隻死去的鶴所作的紀念文字。
此情此景，很難不讓人肅然起敬。
焦山的石碑書法，可遠遠不止於此，或名人大家的大作，或隱士的日常之作。
成就了鎮江這江南第一大碑林——焦山碑林。
到了鎮江，還有個地方，一定不要錯過。
西津渡。
位於鎮江西邊的雲台山麓。
素有“吳楚要津，七省糧道，漕運咽喉”之稱。
古時，西津渡東面有象山為屏障，擋住了洶湧的海潮，是優質的天然港灣。
且與長江北岸的瓜洲渡南北相對，江南運河入江的“江口之地”。
當年南遷的北方流民，就有一大半是從這裡登岸的。
古時熱鬧非凡的江邊小鎮，如今，成為了鎮江的一張文化名片。
千米長的街區，濃縮的是鎮江千年的歷史，也就此成為了鎮江文化古跡保存最多、最集中和最完好的地方。
它雖不如烏鎮、西塘、南潯那樣更為人所知，但西津渡的文化底蘊，絲毫不遜色。
李白、孟浩然曾在此候船待渡。當年王安石應召赴京，也是從西津渡揚舟北去。
到此，三山一渡，將鎮江的風土人情、文化底蘊，都一一勾勒了出來。
自然，鎮江還有其他地方，值得一去。
淺淺推薦一下——
比如賽珍珠故居、鎮江博物館、道教聖地茅山、南山等。
到江南，逃不開一個字，吃。
在鎮江香醋日日浸染的鎮江人餐桌上，南北風味，兼具。
好比這個時節，最能代表鎮江時令味的，一定是這道刀魚餛飩，再配上一塊鎮江餚肉。
刀魚被譽為“長江三鮮”之一，身披銀色鱗片，身型似刀，肉質細膩軟嫩，異常鮮美。
即便滿身是刺，江南的人們也不捨得放過這道鮮，直接做成餛飩。
打個飽嗝啊，空氣里都是鮮味。
缺點就是，季節很短。
“清明前骨軟如綿，清明後骨硬如鐵。”
錯過一季，必須等上一年。
別傷心，咱來吃點別的。
鍋蓋面，是每個到鎮江的人都得來上一碗的，和蘇式面、揚州面可不一樣。
煮麵的大鐵鍋上浮著一個小小的木製鍋蓋，如同加了魔法。
就連鎮江人自己或許也說不出，為什麼有了鍋蓋，煮出的麵就耐嚼有勁。
再淋上花式澆頭，那口味獨樹一幟。
全國別地兒，再也找不出第二碗。
他們只堅信早餐一碗鍋蓋面，有了鍋蓋有好面。
所以，這江南麵食的升級版來了，還被稱作“江南最特別的一碗麵”。
其他也不賴，像是伊面、東鄉長魚湯麵、南鄉干拌面。
不過，最能代表鎮江面點技藝的，得是白湯大麵。
一把刀切面，一碗白湯，一份澆頭，看著簡單，吃上了，才能品出其中的竅門。
奶白的湯汁是用鲫魚、豬筒子骨和前蹄湯一同熬制的。
旺火熬兩個多小時，待湯濃至乳白色，湯冷卻，滴在桌面上能結成凍滴。
一碗白湯麵，代表的是鎮江市井文化和碼頭文化的交織。
誰說江南，只有細雨化風的柔。
吃麵，還不算鎮江人的重頭戲。
來自鎮江東鄉的羊肉，在鎮江人手中，演化出了上百種吃法。
燒爛后，拆骨做成羊肉糕，或紅燒，或煮湯。
羊血用來煮麵，羊肝羊心爆炒，特別過癮。
到了茅山腳下，應該是沒人能走出這道“老鵝陣”。
一隻只茅山老鵝，腌上三天、鹵上三天、曬上三天，就有了茅山風乾老鵝。
風干老鵝或蒸、或燉湯，都不錯。
鎮江的鵝腸火鍋，也非常值得一試，有句話是這麼說的，來鎮江不吃佬土鵝腸火鍋，就等於沒吃鍋蓋面。
來源：那一座城