陸漪

　　汪曾祺在《豆腐》一文中寫道：“香椿拌豆腐是拌豆腐裡的上上品。嫩香椿頭，芽葉未舒，顏色紫赤，嗅之香氣撲鼻，入開水稍燙，梗葉轉為碧綠，撈出，揉以細鹽，候冷，切為碎末，與豆腐同拌（以南豆腐為佳），下香油數滴。筷子入口，三春不忘。”汪老饕對香椿美味的描述，實在讓人口水直流。

　　香椿，作為春季時令鮮菜，裹挾著萌動的春色足以讓味蕾來一場清新之旅。香椿不同於常見的蔬菜、蔬菜，它不是直接長在土裡的，而是椿樹的新芽。如果不趁著它還是嫩芽狀態大快朵頤，那麼它就會長成椿樹新的枝葉。民間諺語云：“雨前椿芽嫩無絲，雨後椿芽生木質”，說的就是香椿一年的好光景其實就半個月左右。

　　記得孩提時，母親為了採摘香椿頭用竹竿綁著鐮刀把香椿樹上的枝丫一併拉下，然後採摘其嫩芽嫩葉。她把香椿洗凈，用開水焯一下，香椿芽由紅變綠即可。撈出過涼水浸泡，濾去水分，然後切碎，放入雞蛋液中，加適量鹽，用筷子快速攪拌，使其均勻融入蛋液。在鐵鍋中放適量油，油熱倒入香椿蛋液，迅速翻動，至蛋液半凝固。用鐵鏟翻過，煎至兩面金黃，放入盤中，香椿炒雞蛋獨特的香味讓人的舌尖在打滾，蓬鬆柔軟，味道鮮美，口舌生津，百吃不厭。難怪康有為品嘗香椿炒雞蛋后，欣然賦詩《詠香椿》：“山珍梗肥身無花，葉嬌枝嫩多杈芽。長春不老漢王願，食之竟月香齒頰。”雞蛋炒香椿所形成的奇香，居然讓他香留齒頰，一個月都不曾消失。

　　酥炸香椿魚外皮金黃酥松、椿芽碧綠脆嫩，味道令人陶醉。但有趣的是，香椿魚里居然沒有魚。其製作過程很簡單，新鮮香椿芽葉洗净瀝干，拿一個乾淨的小盆，取適量的麵粉，倒入製作好的雞蛋液，放適量鹽，加水將麵粉調成麵糊，用筷子攪拌均勻，再把香椿分批次放入攪拌好的麵糊中，讓香椿分別掛上漿。然後熱鍋燒油，待油熱後，把裹勻麵糊的香椿葉放入油中，麵糊在油鍋中發出“嗞嗞”的聲響，迅速膨大漸至金黃，像極了一條條遊動的小魚兒。春天的綠色半掩在酥脆金黃的麵糊里，夾起一個，放入口中慢慢咀嚼，“咔嚓、咔嚓”，麵粉的韌和香椿梗的脆，讓人欲罷不能，真是美味才下舌尖，卻又上心頭。

　　走上工作崗位后，回家時間少了，而香椿就像蔬菜裡的曇花，一年間只現半月光景，所以難得品嘗到香椿的滋味。而香椿上市時間短，價格金貴，被稱為蔬菜中的“愛馬仕”。後來讀了一些書發現，香椿在我國很早就有記載，是不折不扣的本土植物。莊子在《逍遙遊》中寫道：“上古有大椿者，以八千歲為春，八千歲為秋，此大年也。”高大繁茂的椿樹，古人視其為長壽的象徵，把它拿來比喻父親，父母都健在稱為“椿萱並茂”。

　　中國人食用香椿歷史長達數千年。早在漢代食椿習俗就已遍佈大江南北，至唐宋食椿更盛。北宋文學家蘇轼在《榛名》一詩中寫道：“豈如吾蜀富冬蔬，霜葉露芽寒更茁。”這裡的芽就是指的香椿芽。

　　“春霖霎霎潤芳華，院外香椿吐嫩芽。”香椿，從遙遠的時光中穿行而來，平淡樸素中容納著萬般精彩。它撫慰過曾經的清苦貧瘠歲月，又在如今富足的時光里成為人們心頭難舍的追憶，帶給無數漂泊在外的遊子縷縷鄉愁的慰藉。