劉春榮

河南烩面 網路圖片

社區附近新開了一家小館子，從那路過，新掛的招牌“正宗河南烩面”，白底紅字非常醒目，讓人心動，腳步不由自主地向店裡移去。進入商店，找一個安靜位置坐下，老闆娘熱情地和我打招呼。

我說：“來一碗麵，羊肉烩面。”

她答應一聲，轉身走進了操作間。

坐著等餐，打量周圍，還沒到飯點，吃飯的客人僅自己。小店新開，乾淨整潔，四面牆上貼滿各種面的圖片，只看一眼就讓人胃口大開。

在北京這麼多年，最想念的還是家鄉那一碗烩麵。什麼也抵不了一碗烩面對一個河南人的誘惑。

說起烩面的起源，可追溯到隋朝末年。據說，當時李世民帶領軍隊南征北戰，在河南洛陽圍攻王世充時身患寒疾，在一農戶家裡養病。這家人殺掉了家養的唯一一隻麋鹿，燉了一大鍋湯，準備下麵條給李世民吃。但因外面突然有敵兵追查，女主人來不及用刀切面，便趕緊用手一下下扯，煮進鍋里。李世民吃後，寒疾竟不治而愈，稱帝后，對那碗麵念念不忘，請來女主人重新做扯面，於是宮裡就有了這種面。這個做法後來流傳到民間，因麋鹿珍貴，就用老山羊代替，做出來的面依然鮮香可口，回味悠長。

傳說無法考證，但烩面在河南確實家喻戶曉，沒什麼事是一碗烩面解決不了的。

正出神間，烩面做好了，老闆娘手腳麻利地把面端來。看著眼前熱氣騰騰的面，我用筷子輕輕挑了挑，沒有熟悉的配菜，想這面不一定好吃。真正的河南烩面，配有海帶絲、千張絲，或綠豆芽等。嘗了嘗，心裡很是失望，勉強吃了幾口，匆匆離去。

後來我也陸續去過多家餐館，只要是河南特色的餐館，必定會點一碗烩面，但還是找不回原來的味道。這讓我萬分想念媽媽做的烩面。

小時候，媽媽做烩面，早飯後就開始忙碌。她先找出乾淨的面盆，用溫水加一些食鹽和麵，面和得沒那麼硬，然後切成寬寬厚厚的一條一條，抹上小磨香油，整整齊齊碼放在蓋板上，再用白布蓋好。到中午做飯時，媽媽先起鍋燒油，然後放入蔥薑蒜和少許辣椒，炒出香味，有時候也放一些豬肉，有羊肉的時候很少，但即便沒有肉，也是香氣四溢。

燒開水，媽媽便端出蓋板上的面，一條條拉長拉細後放入鍋里，再放進紅薯粉條、千張絲等配菜，一大鍋美味的烩麵一會兒就可以出鍋了。盛入碗中，蓋上翠綠的荊芥，滴上兩滴靈魂小磨香油，那迷人的味道直鑽入五臟六腑。吃上一口，原因，爽滑，鮮香，滿口生津，勝卻山珍海味。

也許是因為水質、食材等原因，或是因為適應北京本土飲食習慣，迎合了本地或各地人的喜好，北京的河南烩面做了改良。

阻擋不了對那碗麵的思念，在一個風和日麗的中午，我坐高鐵回了鄭州。下車直奔市區，不需要特意找飯店，在這裡，你可以放心任何一家店裡豫菜師傅的廚藝。

看到一家裝修不錯的豫菜餐廳，我喊停了計程車師傅，下車走進去，直接點了一碗羊肉烩麵。這家店裝修精緻，客人絡繹不絕，生意很好，烩面應該是不錯的吧？

不大一會兒，烩面端上來了，我一眼看到了那熟悉的像盆一樣的大碗，面上居然還放了荊芥，一下子把我遊離的心拉了回來。是這種感覺，那麼親切，彷彿我從來不曾離開家鄉，從來不曾離開母親的懷抱。這噴香噴香的烩面原來一直都在，在這個城市的每一個角落，靜靜等待每一個歸來的遊子。

我用筷子輕輕挑動，配菜有紅薯粉條、海帶絲、千張絲、綠豆芽，還有厚厚的羊肉片，湯汁濃郁，分量十足。即便服務員說的是標準的普通話，廚師的老手藝還是一如既往。

這碗麵吃了很久，吃得我額頭的汗幹了，吃得湯水不再滾燙。

吃完麵，我對服務員表示感謝，並問她是哪裡人？她笑呵呵地回答：“我是河北人，畢業就留在鄭州了，談了鄭州本地的男朋友。”說到男朋友，她的臉上有一抹羞澀。

我釋然了，哪怕不是熟悉的鄉音，但這裡是包容四方的大都市，來自五湖四海的人，正建設一個更美好更發達更現代的鄭州，這讓我欣慰、自豪。