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物道君語：

最好吃的春天是菜有菜香。

“春天的早晨，尤其是下了一場小雨之後，就可聽到叫賣枸杞頭的聲音......”這是汪曾祺的春天，他深深懷念著家鄉的野菜。

因為“普通蔬菜，都有一種園種的蔬菜所缺少的清香。 ”

每個人對春天的清香都有著獨特的記憶，很久以前的野菜是度荒充饑的，經歷種種，生活飽足之後，如今的野菜變成了一種鄉愁，一種記憶里的清香。

就像許憶在《舊時光的味道》裡說：“時光將味道烙在了我們的味蕾上，隨生而生，永不磨滅。”

春天已香，對你來說那永生不滅的味道是怎麼樣的呢？

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薺菜是最早的報春菜。一把把張開的小綠傘，遮在田野牆頭。

“薺菜是浙東人春天常吃的野菜，鄉間不必說，就是城裡只要有後園的人家都可以隨時採食，婦女小兒各拿一把剪刀一隻‘苗籃’，蹲在地上搜尋，是一種有趣味的遊戲的工作。”春天很多人會像周作人在《故鄉的野菜》裡回憶的那樣在野地里尋薺菜。

新鮮長出來時吃很嫩，可剁碎包春卷、餃子、餛飩，或者像汪曾祺吃過的那樣“把菜焯過，碎切，和香乾細丁同拌，加姜米，澆以麻醬油醋，抟成寶塔形，臨吃推倒，拌均。”

到了三月三還可以薺菜煮雞蛋，對寒涼，而肝氣旺盛的春來說，薺菜既驅寒，又祛熱。

在很多人的記憶里，薺菜香就是春香。

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香椿是香椿樹上的嫩芽，最宜穀雨時節吃，有“雨前香椿嫩如絲，雨後椿芽如木質”的說法。

對於有些人來說，香椿那股味不太容易接受，甚至覺得刺鼻。喜歡的人卻極喜愛，就像蘇轼說“椿木實而葉香可啖。”

做法是我們最熟悉的“香椿炒雞蛋”，煎得兩面金黃，黃綠相間，就像春天最早最鮮嫩的氣息。也可以香椿拌面，或香椿拌豆腐，碧綠嫩白，交織牽絆，汪曾祺說“筷子入口，三春不忘”。

香椿的味道，容易愛恨分明，就像有些人愛極了春天，有些則容易傷春。

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在嶺南這道美食幾乎不需要等到春天，冬天便能常在桌面上看到那或炒，或煮，或涮的翠青翠青的嫩尖尖。

對愛炫火鍋的人來說，在吃了各種葷菜之後，最後必須要在濃湯中下入一大盤豌豆尖。吸飽了油膏的它，變得很亮，汪汪像被貴如油的春雨滋潤了般。

有意思的是，有些人極愛豌豆尖的翠青味，下不了多久，便迫不及待吃起來。有些人為它的青味不喜，滾到軟爛才吃，或是就此停筷。

對於愛吃的人來說，這道早早上市的春菜，是最撩人的春色，是冬跨越到春的記憶。

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你見過長著像“銅錢”的菜嗎？

那是北方的榆樹的種子，叫榆錢，諧音“余錢”，吃起來很是脆甜。

宋人歐陽修喜歡將之煮成粥，“杯盤粉粥春光冷，池館榆錢夜雨新”。滑潤的榆錢粥，得益於昨夜春雨的滋潤，構成了一年中最新的吃食，就像早春的嫩芽一樣清新爽口。

榆錢一碗，萬貫家財。這道菜你喜歡么？

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蘆蒿長得非常好看，細細長長的小腰，像亭亭玉立的小仙女，有蒿之清氣，又有菊之甘香。

最迷人的做法或許是蘆蒿炒臘肉。蘆蒿既翠綠又爽脆，臘肉金黃而鹹香，清香與肉香的碰撞化為了繞指柔，讓人垂涎三尺，一吃再吃，久久難忘。

春天的香就像大地的饋贈，讓吃大棚菜吃到寡淡的我們，舌尖之上有了青菜該有的土味、甜味、香味。

古時有個人叫張翰，因為想念家鄉的莼菜和鱸魚，乾脆辭官回家吃。平凡如我們，春天吃一頓野菜，是回味青菜該有的味道，也是對土地的不舍。

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