來源：極物
極物君語：
適度的人生，才能有滋有味。
每個人的童年裡，都有過一種難忘的食物，是每天清晨喚醒張愛玲的起士林蛋糕上的白奶油，是一顆馋壞汪曾祺的肥腴鹹鴨蛋，又或者黃昏放學回家后的一碗叉燒汁撈飯。
但隨著我們年紀的增長，卻發現能夠打動自己的食物越來越少。我們總是懷念那種被稱為“媽媽的味道”的食物，我不禁納悶：從前的飯菜是不是真的比較好吃？
這種“好吃”的消逝，又是因為什麼？
在物質還不算富裕的年代，肉並不像今天這樣是每頓飯的必需品。人少，兩菜一湯，人多，四菜一湯。菜蔬、豆類和五穀，肉也不過是肉絲肉丁。
蔣勳的童年，就是在這樣的多素少葷的飯食里長大的，直至年長，這種食物觀還在深深影響著他。
他說，並不是排斥葷菜和山珍野味，因為平常日子有平常日子的樸素淡遠。牛舌、熊掌這些令人驚歎的珍饈，再多不過淺嘗。有過對珍稀美味的驚歎，還是要回來過安分的日子。因為“每天驚歎，每餐驚歎，驚歎也失去了意義。”
他還回憶說自己很喜歡民間的“拜拜”——小門小戶，也大擺宴席，而且是流水席，認識不認識的人，都能受到主人和顏悅色的歡迎。
流水席的豐富熱鬧。連看桌上的食物，都生命力十足：“（這）是我見過最貨真價實的料理，連廟口一頭頭口卸鳳梨的豬公都神氣活現，南面而王，一臉笑滋滋，絕不小家子氣，沒有哭喪著臉，沒有悲情委屈。”
因為過年能吃上平日難得的飯菜，所以特別歡欣快樂，能感受慶祝的意義，能珍惜鄰里的關照，能感恩神明給的福分。
正因為安守平日里素和淡，當豐饒來臨時，我們才能夠一口一口地吃出食物的神韻。
從前有很多時間，去慢慢生活，慢慢吃飯。
逢年過節，姑媽就會帶來滿滿一袋自己包的粽子。糯米、綠豆冬菇和五花肉的那份清新，就像是她剛剛把箬葉剪下來，沖乾淨綠油油那會兒就把料裹進去，蒸出鍋就端過來似的。那塊肥豬肉浸出來的油，長大後還殘留在我的舌根上。
小時候在奶奶家，想要把掛面焯熟，還要先拿報紙把木屑點燃，一邊往爐門吹氣，一邊觀察木屑上猩紅的斑點開始蔓延，才加上大支的柴木，柴木火上來了，再往灶里夾入黑溜溜的煤球。
現在的瓦斯爐，就要輕輕一按就能跳躍在小火、中火和大火之間。真是方便，但是太方便就很難慢下來。
我們當然不會回到那個緩慢、等待的年代，也意味著在快時代里去緩慢地製作食物，都變成了一場需要極其勇氣的逆行。
好吃的食物，會變得越來越“昂貴”。
眼看鎮上的雞場一年年地拔地而起，從前的走地雞失去了它們自由奔跑的快樂山林。後院裡，媽媽養的三黃雞還在悠哉悠哉地長著身體，城裡的我，已經見證了幾代白羽雞被炸成吮指原味雞的命運。
在李安的電影《飲食男女》中，老朱說：“人心粗了，吃再精也沒什麼意思。”
“連「龍鳳呈祥」都能混充「翠蓋排翅」”，為了追逐商業利潤，在缺乏匠人精神的食物製作者手中，所有菜品都是一個味道。
女兒們在為各自的新生活而奔波，哪怕在是面對一桌五星級酒店水準的豪華家宴，她們內心藏著的許多心事，都比陪老爸吃飯重要。
在人心浮躁的時代里，菜品做得再精美，人也難以品出原汁原味。
食物的製作者和享用者中，總有一方麻痹了自己的味蕾，麻木了一顆真心。
從前我們吃飯，平淡有時，豐富有時；忙碌有時，餘閒有時。
適度，讓我們有了感受食物滋味的時間和節奏。
如今，我們可獲得的食物變得空前的豐饒，而我們也常常任由食慾的肆意地膨脹。
我也曾有過情緒性進食的時刻，打開擁擠的冰箱裡，黃燦燦的鳳梨，軟綿綿的奶油蛋糕，能釋放快樂氣泡的汽水……食物的充裕感總是給人帶來富有成就感的錯覺。但當肚子里的熱氣被冷冰冰的食物吸了去，停下來之後，等待自己的只有巨大的虛無感。
直到我去正視這種對食物的“縱欲”，才發現它是我對生活里不足感的彌補。那些工作、生活想要卻不可得的慾望，無處發洩的焦慮和煩躁，我們只能傾注於我們最熟悉的朋友——食物。
當我嘗試把狼吞虎嚥，慢慢練習到可以一口一口的細嚼慢咽，我才真正能嘗到一碗簡單的雞蛋拌飯裡，雞肉絲絲縷縷的蛋白嚼勁，雞蛋滑嫩嫩的卵磷脂香，才能感受到上面鋪得滿滿當當的關心。
過適度的人生，需要我們感受平淡、享受緩慢的能力。
對待食物，對待生活都是如此。
知乎上曾有一個問題「嚴格執行八小時工作制，雙休，社會會變得怎樣？」
有一個回答是：“會變得正常。”
對適度人生的追求，不是反對個人的奮鬥，而是保留我們可以慢下來好好吃一頓飯的權利。
我們可以為了追求光輝人生而徹夜努力，也有告別職業內卷，自己去塑造另一種人生價值的權利。
誰又敢說，準點下班吃小籠包的幸福感，比不上升職加薪。
過適度的人生，需要我們懂得知足。人生太多的不快樂，往往來自於比較，沒有別人漂亮，沒有別人有錢，沒有別人自由。
但當我們羡慕別人有房有車，也許很多人羡慕你能吃飽穿暖。當我們去減少無意義的比較帶來的內耗，才能打開內心感受自我和快樂的開關。
生活大多是為了錢而奔波，但如德國哲學家齊美爾所說：“金錢只是通向最終價值的橋樑，而人無法棲居在橋樑之上”。
我們的一生中，最難得的是適度二字，吃飯如是，生活如是。